追根溯源，它只不过是块不知被弃于何处的泥巴，成为陶泥花瓶这一事件本身，与我们每个生命的存在一样都是一种机缘。既然承认了它的巧合，就默认了和它的缘分吧，就这样这个陶瓶被我搁置在音箱头上，算不得显眼，但也能让人偶尔看到它，让人想到世博会上那个遥远的夏日。

　　在世博会上，人流涌动，我几乎是端着这个约10厘米高的小陶瓶过了一整天。或许我的身材与小陶瓶的强烈反差，引来众多人种种疑惑的目光，有几个大约禁不住内心的思量，就问：“这小瓶哪儿买的？”在短暂的尴尬之后，我仿佛遭遇了久违的同类，答曰：“埃及馆旁边的突尼斯馆，20元。”

　　突尼斯，似乎早于根植于我内心深处，可我对它又一无所知。是在读书时代，那群室友们谈论足球时出现的一个高频词汇，突尼斯队。而在这突尼斯馆得知，它是非洲最北部的一个国家，“突尼斯是世界上少数几个集中了海滩、沙漠、山林和古文明的国家之一”，迦太基！迦太基！正当我勉强阅读这些地理知识时，一个鲜活的词语出现了。原来突尼斯就是迦太基的前世今生。迦太基，一处文明圣地，它那悲壮的梦想与荣耀，曾让大火焚烧了十天十夜。古老的迦太基早已化为灰烬，对此，福楼拜抑制不住他的心仪，忧郁地说：“很少人可以猜到，复活迦太基是何等的悲伤。”他企图用他的小说《萨波朗》复活迦太基，在阴谋与爱情辉煌壮丽的角逐中，让人嗅到了迦太基的气味，但谁都知道，迦太基只能让人回味。没人能让迦太基复活，在陶瓶上找不到任何迦太基的悲伤，但它出自一位阿拉伯人之手，我一厢情意的想，那双手沾染过渗入迦太基灵魂的突尼斯海水和尘沙，这个陶瓶或多或少会有些迦太基的情素。

　　时间似乎有意绕着弯子考验我。在陶瓶未干硬时，我忍不住想像着阿拉伯人灵活的双手，试着把捏它，我满是汗水的手指让它不幸拥有了歪斜的瓶肚儿。当我驻足赞叹意大利馆里精致的建筑时，我的忘乎所以，又使它失足跌落，底座着地，有了永久的残缺。用它等同于20元人民币，在这扭曲的身影里俨然是一个玩笑，即使把它置于瓦砾堆里，我相信没有人会注意它，它完全失去了作为一个瓶的审美造型。

　　最终，我还是带回来了，把它放在客厅的音箱上。灰色中稍带土黄，这比鲜艳的色彩要耐人寻味多了。它竭力把瓶口敞开，仿佛那微鼓的肚子能装下无穷的事儿。尽管我试着利用角度来还它个瓶的姿态，借此掩盖我的过错，但未得逞，它依然像在抱怨我似的斜摆着它真实的姿势。久而久之，我无法在乎它是什么样子，每一次擦拭日渐陈旧的音箱时，我总是顺手拿起它，然后又随手放下它。极难得时，会重新端详阿拉伯人在上面划下的线条，那线条是那么流畅而显得如此随意。

　　历史往往让人忽略曾经的细节，就像突尼斯来不及去为迦太基悲伤一样，它已经来不及为它的过去遗憾了，因为时间填充着它娇小的身躯，把它打磨得古拙质朴，而它又忙于为一个人打磨一段不甘遗忘的记忆。它似乎固执的相信，总有寂寞的那一天，清晨、午后抑或黄昏，我会把它托于手掌之上，像是长久的准备之后去赴老朋友之约，然后想起那段在突尼斯馆里的时光。当然，它不是博物馆里那些夺目的文物，有着恢弘的叙事，但是它同样对我絮叨些无法厌倦的话儿，为酝酿这些话，它无暇顾影自怜。或许在迦太基时，它就是穿行于旷野的沙尘，而在它成为泥土时，就注定了它将拥有灵魂，我痴心地妄想着，那是迦太基的灵魂。