单位旁边的小弄堂口，有一家面积不大的小吃店。有时候，吃厌了那些千篇一律的快餐，总会去那儿点一客小笼或是几个生煎，既好吃又管饱。除了贪方便，喜欢去那家小吃店的另外一个原因，便是台面上的调味料总是雷打不动地放着一瓶桐乡辣酱。

　　每次点完餐，第一件事就是坐下来自己调上一份“特制调味料”：白瓷小碟子里倒上半碟子米醋，再挖半勺红彤彤的桐乡辣酱放进去轻轻搅匀，这样调制而成的醋泛着红光，看上去特别开胃。刚出锅的煎包蘸着这样酸中带辣的酱料，滋味格外独特。桐乡辣酱就是有这样的魅力，能把极普通的食材激发出刺激味蕾的潜力来。

　　据传，早在几百年前的清朝，桐乡辣酱就已是名声响当当的进京贡品，而且还称得上是“一夜爆红”。传说，乾隆皇帝下江南来到石门，尝遍山珍海味的天子，竟被普通农妇家中的一道家常菜“惊艳”到了。原来，农妇做了一道菠菜烧豆腐，上面浇了自制的甜辣酱。乾隆一尝这色艳、香浓、辣乎乎的菜，赞不绝口。

　　有意思的是，农妇还给这道菜取了个颇有味道的菜名“红嘴绿鹦哥金镶白玉嵌”，把那层酱料叫做“玛瑙紫酱盖”，让乾隆龙颜大悦。返回京城后，乾隆传旨，要在御膳中加上这道菜，可让御厨们犯了难，费了好大劲才访到了这种出自小城桐乡的辣酱。这之后，桐乡辣酱成了进京贡品，声名大振。

　　听这段故事的时候，不禁感叹，桐乡的老百姓真是天生的艺术家，不仅做的一手好酱，在万人朝拜的帝王面前也丝毫不输智慧。

　　这让皇帝都食指大动的辣酱究竟为何有这样独特的滋味呢？去年，因工作机会，我有幸探访了生产桐乡辣酱的一家厂。

　　这个厂面积不大，在楼顶的露天晒场中，放置着10多个装有酱料的大酱缸，身处园内可以闻到浓郁的酱香味。“这种经天然日晒制作成的酱，所需的周期长、花费的成本高，但能保留下浓郁的桐乡辣酱风味，而且绝对是无添加剂的绿色食品。”讲起桐乡辣酱，老板钱利荣总是有说不完的话。

　　老钱说，他做桐乡辣酱也不过就5年多时间。5年前，桐乡酿造厂由于经营原因停止生产桐乡辣酱，老主顾差一点就要永远和它说再见了。当时一直做制酱生意的老钱得知此事，马上将酿造厂原车间主任请到了自己的蔬菜厂担任技术顾问。就这样，正宗的桐乡辣酱终于在生产车间里得到了“重生”。

　　不过，这几年老钱过得既高兴又担忧。高兴的，是看到好东西在自己手里继续焕发光彩；担忧的，是酿造厂曾经面临的困境，也不可避免地摆在了他的面前。“利润太薄，销路太狭窄，难啊。”年近60岁的老钱脸上不无忧虑。

　　前段时间，我忽然特别想念小时候吃过的酱烧豆腐干，走遍了超市也没有找到桐乡辣酱的身影，最后在农贸市场角落里的货架上见着摆了几瓶，十分寂寞的样子。摊主说，现在很少人买桐乡辣酱了，不敢多进货。

　　记得老钱说过，传统的东西应该一代一代流传下去，尽管利润很薄，但他依然会抱着“文化传承”的信念坚持下去。

　　真希望多一些像老钱一样爱怀旧而执着的人，坚守传统，传承手艺，不要让这种辣甜兼备、馥香鲜浓的味道只存在文字当中。